pat57 a écrit:

Oui donc je cherche celui qui m'irait le mieux ^^ avec un seul objectifs "là j'en est deux" et les changements tous le temps sa commence aussi a me peser ^^ avec aussi un stabilisateur

en clair un jetable

ah pas facile enfin si a la condition de trouver le boitier qui te conviens plus quel objectif...

pour disneyland je me suis dit que le zoom le plus adapté serai sans doutes le 55/200 car beaucoup de choses sont loin... après pour ce qui est des parades ou du café mickey par exemple, le 18/55 semble bien adapté.


moi ce qui me travailles c'est de trouver a quel moment mettre telle ouverture a quel moment avoir tel vitesse d'obturation... l'iso j'ai compris, la taille de l'image et le contraste aussi,c'est juste pour la focale et la vitesse ou je suis pas tout a fait au point niveau règlages, j'y vais souvent a tatons et ça fait perdre du temps.


je dois aussi me préparer pour des photos en intérieur ( salle des fetes au cours de l'été) et pour les nocturnes sans trepied ( pour disney)

ah oui si vous pouviez aussi m'expliquer la règle du 2/3 1/3
pour donner un bon relief au photos !!

et la profondeur de champ aussi

palou38 a écrit:

pat57 a écrit:

Oui donc je cherche celui qui m'irait le mieux ^^ avec un seul objectifs "là j'en est deux" et les changements tous le temps sa commence aussi a me peser ^^ avec aussi un stabilisateur

en clair un jetable

pat57 a écrit:

Oui donc je cherche celui qui m'irait le mieux ^^ avec un seul objectifs "là j'en est deux" et les changements tous le temps sa commence aussi a me peser ^^ avec aussi un stabilisateur

en stabilisateur, tu as deux écoles maintenant,

ceux qui stabilisent dans l'optique : Canon et Nikon
--->avantage : stabilisation plus efficace, les dernieres générations de stabilisation peuvent descendre jusqu'a 5 vitesses
--->avantage : stabilisation dans la visée, quand tu vise en regardant dans le viseur, ton image est stabilisée, tu vois donc en temps réel
--->avantage : possibilité de mettre les objectifs stabilisés sur les appareils argentiques (pour les nostalgiques du film)
--->inconvénient : quand tu change d'optique, tu perds la stabilisation , sauf si le nouvel objectif que tu mets est aussi stabilisé
---> inconvénient : c'est cher



ceux qui stabilisent dans l'appareil (le capteur en l'occurence) : Sony, Pentax, Panasonic, Olympus, Samsung,
---> avantage : quelque soit l'objectif que tu mets, tu auras la stabilisation puisque qu'il est intégré a ton appareil
---> avantage : tu ne paie "qu'une fois" la stabilisation , puisqu'il est intégré a ton appareil, et non aux objectifs
---> inconvénient : stabilisation moins efficace que sur les objectifs intégrés , tu descends moins en vitesse.
---> inconvénient : pas de visée stabilisée

,,je suis trop nul pour des conseils

phénix j'ai lu que le D5000 n'a pas de stabilisateur, tu peux me dire quoi à ce sujet ?

Vilain Palou va



ha il n'a pas de stabilisateur ?

ben il est dit que non...

crazyduck a écrit:

phénix j'ai lu que le D5000 n'a pas de stabilisateur, tu peux me dire quoi à ce sujet ?

Parce que c'est un Nikon , et Nikon met des stabilisateurs sur ces optiques .

d'accord merci phénix parce que au rendu ça me paraissait très stable comme image

Chez Nikon, les optiques stabilisées ont la mention " VR " (pour vibration reduction en anglais)

Dit moi phenix pour toi la différence est-elle conséquente entre un appareil qui a un stabilisateur interne ou un autre ou le stabilisateur est dans l'objectif ?

tu as l'air de t'y connaitre :hh:
je saurai qui harceler de questions

crazyduck a écrit:

d'accord merci phénix parce que au rendu ça me paraissait très stable comme image

oui, la stabilisation est utile quand les vitesses sont basses
(dépendamment de la longueur focale)

pour les grands angles : environ entre 1/8sec et 1/30sec (mais tout dépend du photographe aussi)

pour les longues focales : si la vitesse est plus grande que 1/x où x= la longueur focale

moi la seule chose que je peux dire c est que j aime bien le nikon,,contrairement au debut ou j avais un avis contraire,,,toujours sur minolta,ou canon

pat je dirai que si le stabilisateur est dans l'objectif tu es obligé de prendre un objectif de la marque si tu veux changer de modèle au risque de se retrouver sans stabilisateur, tandis que si le stabilisateur est dans le boitier n'importe quel objectif compatible fais l'affaire

phenix a écrit:

crazyduck a écrit:

d'accord merci phénix parce que au rendu ça me paraissait très stable comme image

oui, la stabilisation est utile quand les vitesses sont basses
(dépendamment de la longueur focale)

pour les grands angles : environ entre 1/8sec et 1/30sec (mais tout dépend du photographe aussi)

pour les longues focales : si la vitesse est plus grande que 1/x où x= la longueur focale

quand tu parles de grand angles tu veux dire pour une image comprenant de nombreux elements et pas un plan rapproché ? ( que je me trompes pas)
1/30sec c'est ouah !! un peu rapide j'ai peu de trop bouger je suis pas encore au niveau je pense.


les longues focales c'est a dire ? la plus grande ouverture ? et donc tout dépendrai de la distance entre moi et le sujet ?

pat57 a écrit:

Dit moi phenix pour toi la différence est-elle conséquente entre un appareil qui a un stabilisateur interne ou un autre ou le stabilisateur est dans l'objectif ?

pour etre honnete avec vous, je n'utilise jamais la stabilisation,

d'ailleurs je n'ai aucune optique stabiliser (je bosse en Canon)

la stabilisation est utile en dépanage en fait, dans un certain de nombre cas de photo , qui est tres minoritaire.
(mais les marques photos en ont fait un argument de vente, surtout Sony )


comme cité plus haut, la stabilisation est utile quand les vitesses sont basses
(dépendamment de la longueur focale)

pour les grands angles : environ entre 1/8sec et 1/30sec (mais tout dépend du photographe aussi)

(au dela de 1/8e de seconde, je recommande le trepied)

pour les longues focales : si la vitesse est plus grande que 1/x où x= la longueur focale

exemple : si vous etes a 200mm en focale, pour éviter de trembler, appliquer une vitesse de 1/200 sec. ça marche tres bien, sauf si vous faites vraiment expres de bouger.

si vous etes a 300mm , vous appliquer une vitesse de 1/320 sec.

et ainsi de suite, c'est une astuce qui marche bien,,
a la condition de ne pas respirer comme un chameau , ni de faire expres de bouger comme un malade.

ok j'ai tout compris merci phénix !!

ah la respiration c'est comme lorsqu'on fait du tir, pour pas bouger les coudes le long du corps et on inspire, on souffle et on bloque

Crazy Duck

je crois que tu confonds longueur focale et ouverture de diaphragme.

longueur focale : distance entre le centre de l'optique et le plan focale (le plan ou se forme ton image, en l'occurence le film (en argentique) ou le capteur (en numerique) ) , c'est aussi cette distance qui détermine l'angle de champ, plus la longueur focale est longue, plus le champ se réduit, a l'inverse , plus la longueur focale est courte , plus le champ s'élargit.
18-55, pour ton objectif grand angle, correspondent aux longueurs focales: de 18mm a 55mm =)


ouverture de diaphragme : Ses valeurs possibles sont évaluées par des nombres "f" dont les plus usuels rencontrés sont : 2 - 2,8 - 4 - 5,6 - 8 - 11 - 16 - 22 - ..... tu trouveras ces valeurs gravées sur l'objectif de votre appareil f:2.8-4.9 par ex.

Les valeurs élevées correspondent aux petites ouvertures et donc peu de lumière pénètre. Ainsi un appareil d'ouverture f2.8 / f8 sera plus lumineux qu'un f4 / f8.

la notion de profondeur de champ
pour toi Crazy Duck et les autres (s'ils sont curieux ^^)


http://fr.wikipedia.org/wiki/Profondeur_de_champ


:hh: bonne lecture lol



par contre si tu n'as pas le courage de lire:
pour faire simple :

la profondeur de champ , c'est la zone de netteté qui entoure ton sujet quand tu fais la mise au point sur ce dit sujet .

par exemple, quand tu fais la mise au point sur une personne, devant cette personne et derriere cette personne, tu auras des elements nets, mais a partir d'une certaine distance, le reste sera flou.
toute cette zone de netteté s'appelle la profondeur de champ.


la profondeur de champ (ou zone de netteté) dépend de plusieurs facteurs :

la distance a laquelle tu te trouve de ton sujet (plus tu est proche de ton sujet, plus la profondeur est restrainte )

l'ouverture du diaphragme, (plus l'ouverture est petite plus la profondeur de champ est restreinte)

la taille du capteur (plus le capteur est large, plus la profondeur est restreinte )

pour la régle des 2/3 et 1/3

elle est liée au nombre d'or et aux lignes de force,

on entre la dans les considerations artistiques et la notion de composition,


je vais te trouver un lien qui t'explique mieux tout cela :hh:

voila pour toi Crazy Duck

le fameux Deux tiers , un tiers

http://www.absolut-photo.com/cours/composition/compo_4.php



plus artistique , les lignes de forces (pour comprendre les images et l'art photographique )

http://fr.wikipedia.org/wiki/Règles_de_composition_dans_la_peinture_occidentale


:hh:

merci phénix grace a toi je vais pouvoir règler correctement mon appareil en fonction de la situation

crazyduck a écrit:

merci phénix grace a toi je vais pouvoir règler correctement mon appareil en fonction de la situation

a ce propos, j'espere que tu as lu le manuel d'utilisation de ton appareil,

c'est une mine d'information ! (mais 90% des utilisateurs d'appareil ne le lisent pas )